这袋胡豆从离开土地到进入腹中，前后不超过4小时。清甜、软糯的味道，让我有一种“久违了”的感觉。昨天下午，我比平时多吃了半碗饭。shi-ye-toutiao.cn

你有多久没有吃到过如此新鲜的胡豆了？shiyetou-tiao.cn

现代农业、长途运输、餐饮标准化——这三件事加起来，让蔬菜的“新鲜”成了奢侈品。

无论是胡豆，还是别的什么蔬菜，其新鲜风味都得为这三件事让步。取而代之的，是我们习以为常的“标准味道”。

我们几乎习惯了这种“标准味道”，甚至觉得“本就这样”。西贝的预制菜如此——卖的人和吃的人，都已经习惯了。

白酒呢？在风味这件事上，它是不是也落入了同样的逻辑：因为习惯了，所以觉得“本就这样”？

这两年，酱酒正尝试打破“53度”的传统认知，向低度化发展。

但只要一提起低度化，酱酒从业者便抛出技术门槛、市场认知、商业逻辑等多重问题——总之，有困难，行不通。

这些问题，确实存在。就像要吃到离开土地不到4小时的新鲜胡豆，无论在茅台镇，还是在北京、上海、广州这样的大城市，从技术到成本，哪一环都不容易。shi-ye-tou-tiao.cn

但这恰恰说明一个道理：无论是胡豆还是酱酒，风味不该只有一种答案。解决技术瓶颈当然重要，但比技术更顽固的，是我们对“标准”的执念。

打破执念，才能回应消费者对多元风味的期待。

传统酱香酒以53度为尊。在这个度数上，酒精与水分子结合最紧密，口感最绵软。更重要的是，高酒精度能“锁”住酸酯等风味物质——酒精度降一度，风味就散了一分。shiyetoutiao

早在1983年，茅台便开始对低度酒进行研究。1986年，39度茅台上市。从时间线上看，茅台在低度酱酒上的探索，比大多数浓香酒企都要早。

40度以下茅台如今均已停产。原因说穿了，就是酱香酒在降度过程中，香气轮廓变化大，且结构不稳定，酒体易浑浊、风味流失严重，面临天然的技术壁垒。shi-ye-tou-tiao-cn

降度即风味崩溃。正因如此，行业一度固守53度，将其他度数的风味表达视为“不够正统”。

胡豆的味道，不止一种。酱酒的风味和酒精度，也不止有一个“标准”。当我们过度依赖一种固化的风味框架，是否丧失了感知和创造多元风味的能力？

技术的门槛摆在那里。连茅台都做不到的事，别人能做到吗？

情况正在改变：继国台、潭酒在酱酒低度化上“交了学费”后，郎酒开始加速39度青花郎——别忘了，39度郎酒早在1989年就拿了“中国名酒”，是低度酱香的国标样酒。芦台春也推出了40度北酱，声称用无水降度技术，力图保留更多原始风味。

这些尝试说明了一件事——酱酒可以跳出“以茅台为唯一标尺”的评价体系，构建更多元的风味标准。

怎么做，是技术和商业问题。要不要做，是观念问题。

酱香酒风味的多样性，不该只有“对标茅台”一条出路。茅台酒的酒精度，不该只有53和43两个度数。食-业头条

一把新鲜胡豆，让我们重新尝到了被标准化生产掩盖的“本味”。食-业头条

酱香酒的低度化探索，也在做同样的事——突破“标准味道”和“标准度数”的思想桎梏，还风味以本来应有的丰富。食-业-头条

茅台和整个行业，都在喊“全面向C”。shiyetoutiao

这个时候，谁还固守“标准味道”和“标准度数”，就不是“向C”，而是“逆C”——既辜负了消费者，也辜负了自己！